Способы формирования кроны плодовых деревьев

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Формирование округлых и плоских крон

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.

На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.

В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные — поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами — 70—90 см.

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

Полуплоская крона яблони

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

Малообъемное плоское веретено

Такая формировка позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4—5-й год и дают товарный урожай на 5—6-й год.

Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)

Крону формируют в течение 5—6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70—80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние — больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние — к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.

В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Читайте так же:  Маргаритки многолетние: посадка и уход, размножение

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8—12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны — 1,5—3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса — вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

Техника формирования комбинированной пальметты: а — весной второго года до образования угла отхождения; б — весной второго года после образования угла отхождения 60°; в — сформированное дерево в возрасте 5 лет

На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами — 50—80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью — 40—50 см, между одиночными ветвями — 20—25 см. Угол наклона нижних ветвей — 45—55°, последующих — 60—80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15—30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40—70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3—4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, — до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Формирование кроны плодовых деревьев

Отмеряем вверх еще 20-30 см. Оставляем верхушечную почку для образования побега продолжения. Промежуточные почки также удаляем. Таким образом, на однолетнем саженце осталось три боковых почки и одна верхушечная.

В течение вегетационного периода из них вырастут побеги.

Весной следующего года формирование кроны продолжают по тому же принципу. В итоге за 4-5 лет удается сформировать безъярусную крону из 5-6 скелетных ветвей. К этому времени высота дерева достигает 2,5-3 м. Можно сформировать крону по мутовчато-ярусному типу. При выращивании сортов яблони и груши на сильнорослых подвоях крону можно сформировать по схеме 3:2. Это значит, что в нижнем ярусе оставляют три ветви, в верхнем — две. Как и в первом случае, формирование начинаем с однолетки высотой 120-150 см, не имеющей боковых разветвлений. Если саженец невысокий (40-60 см), из него трудно сформировать крону, поэтому делают обрезку на обратный рост, то есть срезают всю надземнную часть на высоте около 10 см от поверхности почвы, оставив одну почку. Из нее в течение лета выгоняют сильный (длиной 120-150 см) однолетний побег и только весной следующего года приступают к формированию кроны мутовчато-ярусного типа. Сформированное по этой схеме плодовое дерево должно иметь штамб высотой около 40 см, первый ярус из трех ветвей, затем второй ярус из двух ветвей. Расстояния между ветвями в каждом ярусе 20-30 см, между ярусами — 40-50 см.

В первые годы после посадки саженцев плодовых деревьев на постоянное место очень важно правильно их сформировать.

Взгляните на приобретенные вами саженцы. Обычно это 1-2-летние растения, имеющие естественную крону. Однолетние яблони и груши представляют собой годичный прирост без боковых ответвлений или с небольшими произвольно направленными одной-двумя боковыми веточками. Двухлетние саженцы чаще всего имеют крону, состоящую из лидера и трех-четырех сближенных у основания боковых ветвей. Такой тип кроны называется мутовчатым. Ее недостаток в том, что по мере роста происходит загущение. В дальнейшем придется прореживать крону, вырезая часть ветвей до основания. Неправильно сформированные плодовые деревья потребуют затратить много времени и сил на исправление ошибок. При правильном формировании придется меньше наносить ран, удалять меньшее количество ветвей.

Главная задача формирования плодового дерева — создание прочной кроны, удобной для ухода и сбора урожая. Вся эта система должна способствовать раннему и регулярному плодоношению.

Как же правильно сформировать крону? Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Чтобы крона не была однобокой, основные (скелетные) ветви должны быть направлены в разные стороны света. Прочное крепление ветвей с проводником бывает при углах расхождения 90-120° (рис. 1), поэтому на ярусе не следует оставлять больше трех ветвей. Ветви второго яруса желательно размещать над промежутками ветвей первого яруса.

Прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения (рис. 2): при остром угле крепление непрочное (при большом урожае возможен отрыв ветвей от ствола), при близком к прямому — прочное. Прежде чем приступить к формированию кроны, нужно решить для себя, какую крону вы хотите иметь. Из различных типов кроны плодовые деревья чаще всего формируют в виде безъярусной или мутовчато-ярусной.

Читайте так же:  Малина ремонтантная: посадка и уход, обрезка и подкормка и пр

Остановимся на первой — безъярусной (рис. 3). Имеем в наличии одположенных в разные стороны основных ветвей, отстоящих по спирали на расстоянии около 30 см друг от друга и лидера (побега продолжения).

Для получения штамба отмеряем от поверхности почвы 40 см и находим хорошо развитый глазок. Из него в дальнейшем будет нижняя основная ветвь. Все нижерасположенные глазки удаляем. На штамбе разветвлений не должно быть. Далее отмеряем 20-30 см вверх и находим вторую почку, которая была бы направлена в другую сторону света. Оставляем ее. Это будет вторая основная ветвь. Промежуточные почки между первой и второй удаляем. Поднимаемся вверх еще на 20- 30 см. Находим еще одну — третью — почку, направленную в третью сторону света. Промежуточные почки удаляем.

К формированию кроны мутовчато-ярусного типа также приступают весной при набухании почек и появлении зеленого конуса. От уровня почвы отмеряют 40 см и выбирают хорошую почку. Из нее в дальнейшем вырастет самая нижняя, основная ветвь первого яруса. Все почки, расположенные ниже, удаляют, чтобы штамб был чистым и ровным. Далее отмеряют вверх 20-30 см и находят хорошую почку в другую сторону света, еще выше через 20-30 см третью почку, направленную в третью сторону. Эти три почки дадут начало трем нижним ветвям первого яруса. Все промежуточные почки удаляют или прищипывают молодые побеги, выросшие из них, чтобы ослабить их рост и перевести в короткие плодовые образования.

Выше третьей почки оставляют лишь верхушечную, удаляя остальные. В течение первого года успевают отрасти три основных ветви с углами расхождения друг от друга около 120°. Из верхушечной почки отрастает побег продолжения. Весной следующего года продолжают формирование второго яруса кроны. Между первым и будущим вторым ярусом отмеряют вверх 40-50 см. Находят хорошо сформированную почку, еще выше, через 20-30 см — вторую. Из этих двух почек вырастут основные ветви второго яруса. Важно, чтобы они не затеняли ниже расположенные ветви первого яруса. При виде сверху желательно, чтобы ветви второго яруса находились в промежутках между ветвями ниже расположенного яруса. После этого лидер вырезают на верхнюю боковую ветвь.

Чаще всего второй ярус удается сформировать в 3-4-летнем возрасте, так как с годами приросты ослабевают. Взрослое плодоносящее дерево яблони с мутовчато-ярусной кроной, сформированной по схеме 3:2, имеет высоту 2,5-3 м. Такой тип кроны приемлем также при выращивании яблони, груши, вишни и сливы на слаборослых подвоях. Очень важно в молодом возрасте создать прочную крону и заставить растения плодоносить как можно раньше. Как это сделать? Для этого нужно вовремя и правильно провести отгибание молодых ветвей (рис. 4). В первой половине лета 1- 2-летние ветви первого, а затем второго ярусов осторожно отгибают вниз до горизонтального положения. Закрепляют их в таком положении с помощью шпагата, один конец которого завязывают в середине молодой ветви, а второй — за ствол деревца. За один-два сезона ветви одревесневают и навсегда остаются в горизонтальном или близком к нему положении. Такие ветви имеют прочное соединение со стволом, раньше начинают давать плоды. Рано вступившее в плодоношение дерево не имеет избыточного роста в высоту. Это важно при уходе и сборе урожая. Иногда садоводы-любители допускают ошибки при отгибании ветвей. Очень важно, чтобы эти ветви не имели изгиба в виде дуги.

А образуется такая дуга, если подвязать отогнутую ветвь за верхушку, а не за середину. На изогнутых ветвях вместо плодовых образований и плодов образуются сильные побеги со слабым плодоношением. В этом случае не удается достигнуть основной цели отгибания ветвей — ускорения плодоношения. Итак, мы рассмотрели два типа формирования плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы) — безъярусного и мутовчато-ярусного. Сформировать такие кроны можно за 4-5 лет. Очень важно в первые годы получать сильные годичные приросты. Чем больше они будут, тем быстрее можно сформировать крону. Поэтому в первые годы необходимо создать оптимальные условия для роста: внесение удобрений, поливы, удалений сорняков. При получении годичных приростов в 30-40 см и меньше формирование кроны может растянуться на 5-7 лет. В течение всей жизни плодовых деревьев (начиная с 2-летнего возраста) наряду с формированием кроны проводят сначала формирующую, а затем поддерживающую и омолаживающую обрезку. Когда и как это лучше сделать, вы узнаете в последующих номерах газеты.

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев

Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я — основная зимняя обрезка; 2-я — после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я — в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я — за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.


Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическое
веретено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено
(с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны). Формирование кроны и обрезка — важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши — 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше — плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое. Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м. Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения — правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

Формирование кроны


Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а — обрезка
саженца после посадки весной первого года
вегетации; b — саженец осенью первого года вегетации. Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши — на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

Читайте так же:  Как хранить лук репчатый зимой?

После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному. В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая — начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода — 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3). Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу. Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками. Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.


Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с
помощью бельевых прищепок. Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства. Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места. При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо. Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.


Рис. 4.

В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх. Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной; В — саженец после первого года вегетации в саду осенью; С — саженец после двух лет произрастания в саду: D — саженец после трёх лет произрастания.

Способы обрезки


Рис. 5. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании;
2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки
части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей. Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны. Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6). Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Сроки обрезки


Рис. 6. Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период «покоя». К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

Источники:

http://garden.wikireading.ru/10286

Формирование кроны плодовых деревьев

http://mydacha.su/formirovanie-kron-i-obrezka-plodovyh-derevev/

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector